Замена прокладки коллектора калина

Снимаем выпускной коллектор на 8-ми клапанной ВАЗ-2114 для замены

Выпускная система автомобиля ВАЗ-2114 с инжекторным двигателем не отличается особенной сложностью, тем не менее иногда приходится потратить достаточно времени, а может, и денег (если проводить работу на СТО), чтобы привести её в нормальное состояние. Сегодня разберёмся с выпускным коллектором ВАЗ-2114, с особенностями его демонтажа и установки.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.



Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Процедура демонтажа коллектора — пошаговая инструкция

Сам по себе процесс демонтажа не так сложен, сложен доступ к некоторым гайкам, поэтому желательно выполнять работу на подъёмнике или на смотровой яме. Алгоритм действий для инжекторной ВАЗ-2114 в этом случае выглядит так:

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора или отключаем выключатель массы.



Снимаем клемму с АКБ



Сливаем из системы охлаждающую жидкость



Снимаем топливные трубки



Отключаем датчик положения дроссельной заслонки













Отсоединяем приёмную трубу глушителя от коллектора



Демонтируем крепления выпускного коллектора



Снимаем выпускной коллектор

Замена прокладок и установка коллектора

После демонтажа коллектора редко удаётся снять прокладку неповреждённой. Она меняется в любом случае, но на привалочной плоскости со стороны головки и со стороны коллектора обязательно останутся части разрушенной прокладки. Их необходимо аккуратно удалить.



Меняем прокладку коллектора

Для этого можно использовать специальный спрей, который размягчает остатки прокладки, можно аккуратно их удалить лезвием. При этом нельзя повреждать плоскость, иначе герметичность соединения будет нарушена.

Также при установке новых прокладок выпускного коллектора не рекомендуют использовать герметики. Они могут быть разного качества, могут образовывать при обжиме частички, попадающие в картер, что крайне нежелательно.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

В заключении

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Замена прокладки впускного коллектора на инжекторной ВАЗ-2114 своими руками



Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.

Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.

Процесс замены прокладки



Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Перед тем, как автолюбитель перейдёт непосредственно к процессу выполнения замены, необходимо собрать инструментарий, который понадобится. Итак, инструменты, без которых замену произвести невозможно: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Инструментарий собран, теперь можно перейти непосредственно к выполнению всевозможных операций. Прежде чем снять коллектор необходимо сбрызнуть болты жидкостью WD-40, которая снимет коррозию и позволит без особых проблем снять деталь.

Пошаговая инструкция по замене прокладки впускного коллектора (с фото)

Рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.





Снимаем трос газа



Снимаем топливные трубки указанные на фото



Проводим отключение ДПДЗ



Отключаем датчик РХХ



Откручиваем патрубки указанные на фото





Снимаем топливную рампу













Снимаем впускной коллектор



Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).







Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

• Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
• AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
• Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

После того как рассмотрели процесс замены и выбора детали необходимо рассмотреть основные причины выхода из строя запасной части:

• Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
• Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал , может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
• Качество детали , не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.



Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения, не грозит 8-ми клапаннику

Замена прокладки впускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 – процесс достаточно сложный и трудоёмкий. Так, не каждый автомобилист может справиться с ним самостоятельно, а поэтому приходится обращаться в автосервис, где нужно будет выложить 4-5 тысяч рублей за процесс, плюс ещё стоимость детали и расходных материалов.

carfrance.ru

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ, Выпускного коллектора и Ремня генератора



После предыдущей записи радость моя длилась всего 1,5 дня 🙁 Далее началось все сначала, а еще на улице стало теплее и машина начала греться выше 90 даже на ходу.
Сегодня решил поехать к оф. диллеру в Авторай. Там погоняли машину и вердикт прогорела прокладка ГБЦ. соглашаюсь на замену. Предложили пойти на диванчик и смотреть за работой в монитор либо надеть каску и пройти к машине. выбрал 2 вариант) так интересней 🙂

Понеслась… сняли голову. и вот она виновница произошедшего. прокладка





Далее смотрят на выпускной коллектор и показывают на 2 трещины, тоже в трубках от 1 и 4 цилиндра. и говорят обычное явление при таком пробеге… Ну думаю надо менять пока все разобрано, и мне начинают чето про прямоток рассказывать, мол обычно ставят обманку типо, пустые трубки, без нейтрализаторов, цена 1400. Ну ради интереса спросил стоимость новой такой же детали как у меня стоит, озвучили ценник 9 000. Ну и сами понимаете че я выбрал)))) К томуже сказали порезвей будет)))
Вот соглашаюсь значит на такое, но оказалось детали нет на складе, пришлось ждать минут 30-40 пока привезут.

Тут сделаю небольшое лирическое отступление)) пару фот в процессе ремонта





Дождался новый коллектор, фото к сожалению сделать не успел, мастер сразу принялся за установку и затем сбор гбц.
Собрали все на место достаточно быстро, запустили, погоняли, прогрели до вентялятора, работает в штатном режиме все.

Далее, тут буквально на днях, поездил в дождь по лужам и начал переодически свистеть ремень генератора, ну я подумал мож вода попала. А оказалось ремню хана) потрескался весь, заменили тоже.

Вроде все, на этом уж точна моя эпопея борьбы с пробками должна закончится, пол машины перебрали 🙂
Насчет прямотока: вроде реально порезвей стало)) может самовнушение конечно, но на педаль газа как то лучше стал отклик. По шумности примерно так же как и раньше, правдо двиг немного подругому теперь звучит но в норме. я просто не фанат всяких громких выхлопов и подобного)

После выезда из мастерской, нафоткал немного пока чистая)) только чет какие то странные фото вышли, тумана вроде не было))









PS. тем временем на машинку уже более 100 подписей, а именно 101 =)
Спасибо всем тем кто следит, комментирует, дает советы:)

PPS. Заказал видеорегистратор, вещь полезная. Жду посылочку)) как придет будет БЖ по этому поводу.

www.drive2.ru

Lada-forum.ru

Замена прокладки под коллекторами

Все началось с того что что-то громко стала ездить моя ласточка. Съездил к механикам — сказали прокладка под коллектором прогорела — менять надо однако и ценник поставили. Подумал, почитал и решился сделать сам. Не долго размышляя купил камасутру, трещетку, ключи и прочее. Все разобрал — вот он коллектор. Откручиваю гайки и о чудо полился тосол. Ну течет себе и течет в камасутре ничего такого не сказано. Короч, снял коллекторы, впускные отверстия головки блока залиты тосолом под завязку. Просушил чистой ветошью (!)
Начал собирать, поставил прокладки и обжимаю выпускной коллектор — отломилась шпилька, торчит без резьбы сантиметра полтора, что делать ума не приложу.

ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ , чем черевато залитие впускных отверстий и как вынуть сломаную шпильку.

olegel21 04 Июл 2009

Systemus 04 Июл 2009

Залитие, если сильно залило, грозит поломкой. А если не много, то ничего страшного. А шпильку вынуть, можно шпильковертом, если не получиться, то срезать болгаркой заподлицо, и высверлить.

Залито было до самых краев. Что сделать что бы поломку предупредить, продуть, промыть, прочистить. и пр,?

platon947 04 Июл 2009

нашел человек геморой на жопу себе называется
в сервисе неспроста такой ценник на эту работу
тосол надо было слить немного при замене в мурзилке должно быть это
разорви высоковольтную цепь и покрути стартером пару раз должно уйти гавно

шпильку конечно высверливать и ставить ремонтную

тут недавно человек таким же секасом занимался ищи была тема

а сколько в сервисе хотели?

• Не нравится

minimal007 04 Июл 2009

Спасибо. Пойду искать счастье,

• Спасибо

JOKE 05 Июл 2009

Шпильку попробовать отжечь(а так же залить ВэДэ и обстучать) и крутануть шпильковертом! Тосол высосать шприцем(со шлангом вместо иглы)через свечные отверстия и отверстия коллектора! То,что останется ничем не грозит — пробздится!
Ничего кошмарного в этой операции нет и ценник действительно негуманный ломят за это. единственное нужно малец с руками(и головой) быть и не торопиться!

Только тосол через свечные отверстия отсасывать ненадо. Просто при вывернутых свечах покрути стартером двигатель. Желательно перед этим снять колодку с комутатора.

Systemus 05 Июл 2009

Тосол в блоке цилиндров не нашел. :/ Подозреваю что он утек в картер. 🙁 Шпильку вывернул с помощью гайкореза, зажал и потихоничку вывернул. Все собрал, завел, прогрел — обороты на холостом ходу не держит, и гемень ГРМ пригорает, буду разбираться. А так, прет, как самолет (летит, только, низко)

Ощушение, после пробитой прокладки, что я оглох!

Как выяснилось, главное — не терять веру!

Опасаюсь, что тосол в картере, как проверить, кто-нибудь знает?

_Lelik_ 05 Июл 2009

Systemus 06 Июл 2009

Масло посмотри на щупе. Если с белесыми вкраплениями то тосол в масле есть.

В холодном состоянии вкраплений нет, масло не разделяется, при запуске двигателя и работе 5 мин. появляются оч мелкие вкрапления (на пузырьки похожие -возможно тосол). Поменяю масло. 🙁

Масло менять не стал.
Все гениальное просто, гуляющие обороты были из-за неподключенного датчика воздуха.
Все стало в норме. Немного погорел датчик проверки двигателя и погас.

И пришло мне счастье.

Ремонт делал по мурзилке ЗР. Что не включено в описание замены прокладки:
1. При демонтаже впускной трубы (штанов) нужно отсоединить лямда зонд от клеммы. Гайки на кронштейне штанов прикипели насмерть — кронштейн пришлось срезать ножовочным полотном, новый стоит рублей 150 руб.
2. Слейте тосол примерно литра литров 5, чтоб не было мучительно больно за залитый блок цилиндров.
3. Для того чтобы отсоеденить/присоеденить впускной коллектор необходимо отдать/прикрутить две гайки под ним (в мурзилке этого нет)- гайки/шпильки очень хорошо находятся при помощи удлиннителя (10 см) от трещетки с корданчиком и головкой на 13 — искань нужно в слепую сверху, как нашел пристегнул трещетку.
4. Обжимая коллекторы будьте осторожны, шпильки лопаются только в путь, а изьятие сломанных шпилек может представлять целое приключение (снимал шпильку обстучав и пролив ВДешкой, зажимал ее в гайкорез и проворачивая, сначала сдвинулась на 1 мм, потом перекинул и дальше. Механики говорят мне повезло но я не верю, усилие у гайкореза такое что им шпильку можно перерубить, не то что обжать и провернуть).
5. Когда что-то отсоединяете вешайте или стикеры или просто малярный скотч. Для того что бы видеть эти болтающиеся концы.
6. Покупайте хороший инструмент. Он покупается один раз в жизни!

www.lada-forum.ru

Авто Приват

Замена выпускного коллектора на Калине

Автомобиль Лада Калина, оснащенный инжекторным двигателем, нельзя назвать дорогим или сложным в плане обслуживания. Если возникают проблемы, например, с выпускным коллектором, то все можно решить и своими силами.



Выпускной трубопровод необходим для сбора и перенаправления выхлопных газов в специальную приемную трубку глушителя. Заменить выпускной коллектор Калина можно в домашних условиях.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

• Механические повреждения;
• Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
• Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
• Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

• В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
• Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
• Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Необходимые инструменты и материалы

Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.

Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.

Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.

Порядок выполнения работ:

1. Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
2. Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
3. Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
4. Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
5. Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
6. Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
7. Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
8. Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
9. Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке

   Замена выпускного коллектора и прокладки

   

   При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

   Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

   Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

   Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора ВАЗ-2107-20

   Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

   Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

   Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

   Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

   Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

   Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

   Снимаем передний опорный кронштейн.

   Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

   Ослабив верхний болт крепления стартера.

   . отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

   Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

   Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

   Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

   Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

   Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

   Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора.

   Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

   Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

   Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

   Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

   В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

   Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

   …снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

   Снимаем выпускной коллектор…

   . и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

   Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

   Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

   Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

   Замена прокладки выпускного коллектора

   Замена прокладки выпускного коллектора

   Между фланцами головки блока цилиндров и выпускного коллектора установлена уплотнительная прокладка а, изготовленная из тонкой отформованной металлической полосы.

   При нарушении герметичности этой прокладки происходит прорыв отработавших газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.

   Вам потребуются: торцовая головка, ключ «на 10».

   1.Отсоедините от выпускного коллектора приемную трубу (см. «Замена элементов системы выпуска отработавших газов»).

   При определенных навыках исполнителя при замене прокладки выпускного коллектора можно не отсоединять полностью приемную трубу от коллектора. Достаточно отвернуть гайки крепления фланца трубы до конца шпилек, не снимая гайки совсем. При этом выпускной коллектор можно будет снять со шпилек головки блока цилиндров и отвести от нее на расстояние, необходимое для снятия прокладки.

   2.Отверните три гайки крепления термоэкрана.

   3. . и снимите экран.

   4.Отверните семь гаек крепления выпускного коллектора.

   5. . снимите со шпилек головки блока цилиндров выпускной коллектор.

   6. и установленную под ним прокладку.

   7.Тщательно очистите от нагара привалочные поверхности головки блока и выпускного коллектора.

   8.Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

   9. Гайки крепления выпускного коллектора затягивайте в порядке, показанном на фото, моментом 21 Н·м (2,1 кгс·м).

   Вернуться в оглавление

   Автомобили ВАЗ-2115i-14i-13i

   12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

   13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

   14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

   15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору…

   16. …и снимите ресивер со шпилек.

   17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

   ПРИМЕЧАНИЕ При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

   18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок»).

   19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора…

   20. …снимите кронштейн,

   21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

   22. Отверните две гайки и снимите рым.

   23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы»).

   24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Головка блока цилиндров (ремонт)»).

   25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

   26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

   autoprivat.ru